饼香不怕巷子偏 尤溪梅仙肉光饼香沈城

梅仙肉光饼

在沈城，顺着车站边的埔山路一直朝前走，就可以闻到一家肉光饼店飘来的香味。店名叫“梅仙肉光饼店”，店挨着路，店主是夫妻俩，是地道的梅仙人，夫叫余祥红。

饼香不怕巷子偏

像在捏包子，做成了，拿一擀面杖按了按，成了饼的形状，又拿擀面杖尖头一端朝饼面戳了戳，光饼上留下了几个小眼。余祥红说，“这是为了让里头有空气，里头的肉到时不因受热而爆出。”

店不在闹市，但这不影响光饼的销售。在店内没呆多久，叫唤“光饼来几个”不绝于耳。先到者先下手者总是能乘兴来尽兴归。这里的光饼一出炉用不上烤一炉光饼的时间，便会被抢购一空。

如此好销，为啥不建个更大的炉子，多做一些呢？余祥红说，“手工活就那么多的量，一天内夫妻俩手脚不停地忙活也只能做八九百个。若遇上节假日上门购买光饼 的人会多一些，那就要比平时提早两个小时在这捏捏贴贴了。”说话间不时有人问，“老板，我的光饼呢？”原来有人预订八点钟要的光饼，这人提前半小时来拿。 像这样提前预订光饼的人很多，在光饼店墙上一本日历上密密麻麻地写满了预订时间与光饼的个数。“预订的光饼，我们保证订购人到点拿得上光饼。”余祥红的老 婆一边打光饼模型，一边说道。

说起来买光饼的人，余祥红显得有些自豪，“有过往的人，有上班族，走亲访友者……”余祥红在这里经营光饼店已有八年了，他从不骑着车沿街叫卖，也不四处寄售，他坚信饼香自能吸引顾客。他说：“我的两个侄儿也在城关做光饼，我们守着摊的生意都做不过来。”

梅仙肉光饼

一炉光饼半小时

瓮口熊熊烈火窜了出来，侧身俯视，瓮内空空如也，好生纳闷，怎么不见光饼？余祥红放下手上的活儿，慢悠悠地说，“这光饼不是靠火烧出来，若是这样还不把它烧成灰。这只是烤光饼的第一道程序。”

原来，此时不断添柴加火只是为了把硕大的炉窑加热。但加热到什么程度，他说得凭感觉了。当炉内干柴烈火退去，瓮内只剩通红的炭了，移身靠近，一阵阵热浪袭 来。这下可以贴光饼了吧？他还是摇了摇头，他伸手在瓮口停了一会，又把手伸进了瓮内，“还得降温。”他拿着一把扫帚沾了水甩甩，伸进炉内，炉内传来一阵 “滋滋”声，缕缕白烟冒了出来。“这刷刷，一来是降温，二来是把瓮内烟熏火燎黑痕迹抹去。”这下可以烘烤光饼了，余祥红接过妻子端上来的一摞摞光饼坯，拿 一块沾点水甩甩俯身贴在瓮壁上。俯首之间，一块白白的光饼均匀地贴在壁上。由先而后，由底而上，白白的光饼坯渐渐变红了。余祥红又不断往瓮底添些木炭。 “这下要瓮内升温了，用炭火去烘烤，这样光饼慢慢成熟了。”

一炉光饼要烘烤多长时间？“半个小时。”余祥红说道。

弹指一挥间。当一阵热浪裹挟着饼香扑鼻而来，又一瓮光饼瓜熟蒂落了。余祥红拿着一个铁夹一个个拿下光饼，光饼小巧玲珑，表面凹凸有致，色泽金黄，五指合拢 正好箍紧一个。有烤肉的香，有烤面的香，有葱花的香，还有恰到好处的咸。趁着余温未尽来一个，一声脆响，细细咀嚼，或硬或软，外硬而酥，内软而嫩。“光饼 香，但火气大，好吃，但不能多吃。”余祥红说道。

余祥红一天要做八九百个光饼

让“闽中麦当劳”走向新天地

光饼是闽北、闽中特产，据传说是始于当年戚继光平倭时的行军军粮。而根据刘省身所著《闽菜史谈》，光饼以烤至熟，与烧饼、炉饼、火烧是源于西方的胡饼，是汉代由西域传入的做法，与新疆的馕相似。据考证，五代时光饺的作法就又流传在福建坊间。光饼加入糟肉、酸菜、米粉、海产、豆芽菜。刘省身称这种做法是“福 建麦当劳”。

福建的光饼品种很多，有福州光饼、福清光饼、尤溪光饼、光泽光饼、建瓯光饼等。沙县205国道南阳口就有一家建瓯光饼作坊 （见图）。

建瓯光饼通常用高炉烤制，传统焙饼的炉立于木架之上，砖块砌底,再用开一炉门大小口子的大陶缸倒置其上加工而成。焙饼方法与尤溪光饼相似。但饼坯更薄，放的肉末更细，面上洒芝麻，很香。在闽北，还有 “大肠炒光饼”的作法。

从高速经过建瓯一带，服务区也有卖建瓯光饼，是工厂加工的，饼小，像饼干一样大，一袋10元。

同样是光饼，建瓯光饼沿着国道、高速传播；类似的江苏黄桥烧饼、山东的武大郎炊饼，也出现在三明。而尤溪光饼，现在还是作坊式生产，在当地销售，没有走出 去。最多只是当地酒家用作配菜。光饼，刚出炉时特别香脆，久了口感欠佳。要让尤溪光饼走出尤溪，走出三明，这需要借鉴建瓯光饼等类似特产的经验，引导光饼 作坊推陈出新，解决这一问题，从小作坊到小工厂，从家族传承到地方工艺传承，研发新工艺，拓宽销售渠道，让尤溪光饼走向四面八方；同时注意与本地茶品、菜 系相结合，开发光饼菜谱，使光饼登堂入室，成为招朋待客、四方咸宜的美食，这样“闽中麦当劳”才名符其实。

（来源：三明日报 王长达 文/图）